尽管作业地离提篮桥的霍山路舟山路一带不远，但除了路过，或去远洋大厦聚餐之外，我很少去那儿。
其一，提篮桥监狱，“提篮桥”在沪语语境中，在适当长前史时期内几乎是监狱的代名词；
提篮桥监狱坐落于北外滩黄金地段的长阳路147号，1901年制作，是典型的英式修建，曾有“远东榜首监狱”“东方巴士底狱”之称，是我国榜首所现代新式监狱，见证我国百年前史，关押过各种“监犯”，包含章太炎、邹容、汪精卫、黄金荣等知名人士和任弼时、陈独秀等革新志士。
1945～1948年间，提篮桥监狱是关押、审判、处决日本战犯的场所。解放前夕，监狱的地下党曾成功维护了在此关押的50多名革新人士。电视剧《繁花》里，爷叔也曾蹲过提篮桥监狱。
提篮桥监狱周边曾是新我国建立前上海公共租界东区最富贵的地段，是当年上海接收“二战”期间犹太人的首要区域。
上海开埠今后，首要开端城市化进程的是在苏州河与虹口港汇入黄浦江的两大河口之间的当地。其时上海航运交易加快速度进行开展，外国商船继续不断的添加，虹口港以东的提篮桥徐家滩区域建立了不少库房和库房，很多外国轮船在此泊岸卸货，进港离港，人流、物流、信息流都在此会聚。
19世纪后期，这一带仍是上海五金行业的集聚地，宁波人叶澄衷在此地创业成功，被誉为“五金大王”（直至抗战迸发后，提篮桥区域遭到严重破坏，五金街转到了黄浦区的北京路）。
到20世纪初叶，这一带也成为上海民族卷烟业的重镇，还具有我国民族资本的榜首家灯泡厂：华德灯泡厂；榜首家针织厂：云章袜衫厂；最早的民族印刷组织：同文书局……
1945年，上海的行政区划中，有了提篮桥区，位列20个市区之一；1959年，提篮桥区与虹口区兼并，定名虹口区，提篮桥这个区划称号消失了；1991年，东长治路、海门道大街兼并，建立提篮桥大街；2018年，提篮桥大街吊销，建立北外滩大街，掩盖原提篮桥大街区域，提篮桥作为大街建制，再度消失。
现在北外滩区域的整体格式是中部中心商务区、两边是提篮桥、虹口港前史片区。全域构建新旧交融、以人为本的公共空间网络。其间提篮桥片区坚持窄马路、小邻居的规划概念。提篮桥，已然成为前史背景和文明面貌区。
在第二次国际大战中，约有600万犹太人遭到纳粹残杀。在德国三大集中营之一的沙克森豪森集中营改建的博物馆中，序文中有这样一段话：
前不久看官方新闻说霍山公园现已敞开成为24小时公园，借此关键，我去看了看霍山公园。
其实除了提篮桥区域原住民和犹太人后嗣，去过霍山公园的上海人并不多，外地游客则更少。家族说霍山公园里可能有犹太人墓地，让我随身戴一枚十字架。
早春绵绵细雨中的霍山路，有种难以言喻的忧郁和隔世感。霍山路原名汇山路（Wayside Road），跨市中心杨浦、虹口两区。清光绪二十一年 (1895年）前筑大连路以西段，后向东筑至兰州路。
民国32年 (1943年）改为今名，是上海最早开展起来的商业街区之一。2017年，霍山路（东台甫路—临潼路）被列为上海64条永不拓展的马路之一。
1933～1941年期间，先后约有3万犹太人为了逃避纳粹虐待逃亡到了上海。
海开了白马咖啡馆。历经百年滋润，咖啡文明已然深化上海人的骨髓。而闻名的白马咖啡馆也成为一个符号，一种标志，亦是上海犹太纪念馆的重要组成部分。
1941年12月，太平洋战役迸发外加苏德战役，上海港被封闭，犹太难民没办法进入上海。然后侵华日军推出了犹太人隔都方案：在1937年1月1日今后进入上海的无国籍犹太难民，都要进入虹口阻隔区，并对他们的举动加以约束，这被称为Jewish Ghetto，“隔都”是音译，也是意译。
“小维也纳”舟山路有着异样的异国风情，那里曾集合着当年犹太难民开设的各类中欧风情的店肆。
而霍山公园，大致便是“隔都”的中心地带。所以，霍山公园就成为其时犹太难民聚会地、孩子们的游玩地。这座形似平平的小公园，承载了当年犹太难民的情感与时间短逃离磨难实际的点滴夸姣。
公园建于1918年，初名斯塔德利公园，20世纪20年代初，改为舟山公园；1933年改名为霍山公园，沿用至今。从气氛、气质和调性上，公园仍是与周边“安妮女王式”风格修建相符合的。
以色列已故总理、诺贝尔和平奖获得者拉宾，其爸爸妈妈逝世后就葬在霍山公园内。在这片仅5亩出面的小小花园，生与死近在咫尺。
20世纪六七十年代，国际公墓受冲击，石碑或被根除或被搬迁，就连石碑上镶嵌的犹太民族的标志“大卫王星”也被摘下用于炼制钢铁……后来这片公墓被一家工厂替代。
梳理好这些时间线，就会理解，上海确实是犹太难民的避风港，是他们的挪亚方舟。
现在包含提篮桥前史背景和文明面貌区在内的虹口北外滩，占有着上海市中心黄金三角中的名贵一角，正聚集高能级总部集聚地、尖端中心活动区、国际级会客厅三大定位，对标国际一流规范，业已打造成为上海中心辐射的新引擎。
我的上海朋友中，确知的至少三人有犹太血缘。他们都成长在上海，说沪语，从事面子的作业，深目高鼻，阅历驳杂，却坚韧无比。
时光荏苒，一晃就过去了80多年。当年在艰苦的环境中，那些犹太难民与上海人比邻而居，共渡难关，依托各自精深的技艺自给自足，上海给予了他们保护接收和温暖好心。
这座城市能教会人的东西润物细无声。走在这片旧日人口稠密、焰火气味浓郁，现在似民国影视片场般冷峻抑制的区域时，我总是在想，在上海滩生活过的人，即便再也不曾回来，在国际任何旮旯，也都是见过世面的人。